Помост

Вопросы веры

Икона на доске

Чем лучше писать иконы

В нашей мастерской мы всегда писали минеральными пигментами на яичном желтке.

Но в последние годы стали появляться малобюджетные заказы, и мы начали

экономить. Первым делом решили сэкономить на досках, так как они весьма дороги.

Об этом на нашем сайте есть отдельная подробная статья. Затем мы решили

попробовать сэкономить на красках, так как минеральные пигменты тоже дороги.

Для разовых заказов всё это не актуально, но когда речь заходит об иконостасе в

20-40 икон, начинаешь задумываться.

Итак, сразу оговоримся, что акрил акрилу рознь. Отечественными красками вроде

питерского ЗК (Завод Красок) очень сложно работать, они очень не укрывистые и

механически слабые. Совсем другое дело итальянские акриловые краски Maimeri

Polycolor. Они конечно раза в 4 дороже за банку, но расход краски меньше и кроет

она намного лучше. Так что в итоге красками Maimeri писать выгоднее и просто

приятнее. Итальянская краска механически очень стойкая, а вот питерская может

и скататься под рукой, если не просохла. В общем выбор тут очевиден, но… За

последние 2 года итальянские краски подорожали в 2 раза, до 700 рублей!

Например баночка самой ходовой охры светлой обойдется в 650 рублей. За эти же

деньги можно около пол килограмма сухой охры купить! Конечно, киноварь или

лазурит будет стоить намного больше, но тут и качество совсем другое. Насколько

красивее минеральные краски это очевидно. И насколько удобнее ими работать,

ведь зачастую они используются открыто, что удобно при работе с иконостасами.

Такие краски как киноварь, малахит, азурит, лазурит и прочие не нужно смешивать,

они сами по себе красивы. А чтобы составить какое-то подобие киновари с помощью

даже итальянского акрила голову сломаешь.

А главное минеральные пигменты сами по себе формируют особую иконную палитру.

Акрил же всегда нужно подгонять к этой палитре, тушить неестественную яркость.

Раскрой материала

Изготовление иконных досок состоит из последовательности операций, основной из которых является раскрой материала. Торцы досок обрезаются по 15–25 сантиметров, так как в процессе сушки на них вероятно образование очень тонких незаметных разрывов и свищей. Сердцевина удаляется, она обладает малой плотностью, в связи с чем впоследствии возможно образование трещин. Доска внимательно осматривается, на ней не должно быть гнили, сквозных и больных сучков, имеющих тенденцию к дальнейшему выпадению. Торцовка производится ручной циркулярной пилой. Обрезать обзол и распускать по длине материал удобно на циркулярной пиле с подвижным столом.

При наборе щита, доски выкладываются сердцевиной годичных колец к лицевой стороне. Это обусловлено тем, что при дальнейшем высыхании дерева, сначала испаряется свободная (капиллярная) влага, которая находится в межклеточном пространстве, а затем гигроскопическая (связанная) влага, пропитывающая клеточные оболочки. Вся усушка или движение влаги направлено от сердцевины к наружным слоям, поэтому первое время доску выгибает к лицевой стороне. Для исключения деформации иконной доски используются шпонки.

Разметка

Далее производится разметка делянок — подбор досок для формирования щита. Делянки (доски) должны быть несколько больше предполагаемого конечного размера. Оставляется запас по ширине каждой доски для пристружки. Ширина каждой делянки не превышает 17 сантиметров. Как показывает опыт, старые иконные доски сделанные из широких досок имеют сильный изгиб, это плохо для иконостасов и икон в окладах. В то же время «штакетник» также непригоден. При наборе учитывается, что с краев должно остаться после обреза в размер, не менее трех с половиной сантиметров материала. Подбирая делянки, для будущей переклейки, мы стараемся поместить в центр широкую доску так, чтобы на ней полностью поместился лик. Плохо когда по центру иконной доски проходит склейка. Основная нагрузка приходится на швы, где в первую очередь появляются трещины, повреждается изображение. По завершении набора иконной доски делянки помечаются, это необходимо для пристружки и склейки.

Пристружка

После выполнения пристружки, при слабом сжатии между соседними досками не должно оставаться зазоров. На практике качество пристружки зависит от точности станка и мастерства столяра. На идеально приструганой доске будущий клеевой шов между делянками не виден глазу.

Склейка

Следующий этап — склейка доски. Для сборки щита мы используем мездровый клей высшего качества. Фактически в Артели применяется старинная технология склейки столярных изделий. В современных условиях, при наличии большого выбора готовых синтетических клеев, мездровый клей редко используется в столярном деле. Для его приготовления требуются некоторые навыки и дополнительные трудозатраты. Тем не менее, преимущество мездрового клея над другими, особенно синтетическими очевидно:

  • он сохраняет свою эластичность и не стеклуется (сильно твердеет). Не отслаивается в случае некоторой деформации доски, и таким образом препятствует образованию трещин;
  • при перемене влажности (а в храмах это распространенное явление) происходит расширение либо сужение доски по ширине. Мездровый клей при увеличении влажности набухает и расширяется вместе с древесиной чем сглаживает возникающее механическое напряжение. Не происходит отслаивания клея от делянок, не повреждается клеевой шов. При применении других, особенно синтетических клеев, в аналогичной ситуации растрескивание щита может произойти в течение полугода;
  • реставрация иконных досок склееных на синтетический клей черезвычайно затруднительна;
  • мездровый клей устойчив к окислению на воздухе, в результате которого происходит разложение вещества. Подобные процессы вызывают расслоение щита на отдельные доски. Для синтетических клеев период окисления составляет 15-25 лет. Для мездрового — 80 лет, а, как правило, значительно дольше;

Клей проходит процедуру подготовки. Для разбухания его заливают теплой водой — 18оС, перемешивают и оставляют на 60 мин. Затем емкость с клеем помещают в водяную баню — 75оС. Через некоторое время снимают верхний слой — образовавшуюся пенку, и помешивают до получения однородной массы. Подготовленные делянки размещают на ваймах (струбцинах), в соответствии с обозначенной ранее разметкой. Клей наносится на торцы заготовок равномерно и быстро, так как остывая он теряет свои свойства. Эту операцию лучше производить вдвоем. После этого изделие зажимают в ваймах (струбцинах), для того, чтобы доску не выгибало при сжатии, ее фиксируют по ширине несколькими брусками. Доска становится готова к дальнейшей обработке после 12 часов высыхания.

Фугование и рейсмусование

При небольших размерах щит для получения необходимой толщины пропускается через рейсмус, а затем шкурится. Предварительно струбциной снимается оставшийся после сборки высыхший клей. Большой щит сразу подвергается прошкуриванию. После этого щит обрезается со всех сторон до нужного размера.

Вставка шпонок

Шпонки предотвращают прогиб доски, а также являются дополнительным узлом обеспечивающим целостность щита. Впоследствии, в иконной доске создается определенный температурно-влажностный режим, и шпонка прекращает свою «работу». Иногда встречаются древние доски без шпонок, и только время повреждает иконопись, которую нужно реставрировать. Шпонки производятся из более плотного материала — сосны, дуба. Изготавливаются только из края досок (мягкая сердцевина для этих целей непригодна), должны быть без сучков и трещин. Доски малого размера (со стороной до 15 см) изготавливаются без шпонок. Шпонки бывают задние и торцевые. На малых досках мы, как правило, устанавливаем торцевые шпонки, а при величине сторон более 25 см – задние. Особо необходимо отметить, что врезка задних шпонок производится строго на одну треть толщины щита, а толщина шпонки должна быть равна толщине щита.

Выемка ковчега

Последней операцией при изготовлении доски является выемка ковчега (доски могут быть, как с ковчегом, так и без него). Выемка ковчега производится ручным фрезером. Угол скоса лузги может быть различным и определяется иконописцем. В соответствии с этим требованием подбирается фреза. В целом, при приеме заказа, указывается ширина полей сбоку, сверху, снизу, глубина ковчега и угол склонения лузги. В углах ковчег может быть как закругленным так и прямоугольным. После прохода фрезы, углы ковчега остаются закругленными, для придания им прямоугольной формы, мастер дорабатывает их вручную при помощи стамески и резца. После выемки ковчега доска окончательно прошкуривается с лицевой и боковых сторон.

В таком виде доска становится пригодна для нанесения левкаса.

Техника современной иконы следует правилам, которые применялись в древности для написания икон и насчитывают уже около двух тысяч лет. Богатство приемов, долговечность материалов как нельзя лучше подходит для решения задач, которые предъявляются к церковной живописи. Веками выработана определенная технологическая последовательность этапов работы над иконой от изготовления доски до покрытия иконы олифой.

Процесс создания иконы совмещает в себе ряд различных операций (ремесел); изготовление иконной доски — основания, левкашение — приготовление и нанесение иконописного грунта, золочение (чеканка) и живопись. А также изготовление и приготовление красок, покрытие олифой. Но и это не все, иконописец должен быть так же богословом, разбираться в тонкостях иконописного языка, чтобы каждая конкретная икона стала тем образом, пред которым ум и сердце сливаясь замирают в молитве, созерцая бесконечное разнообразие Единого. Сама иконописная техника является лишь материальным воплощением богословского замысла и не должна привлекать к себе лишнее внимание как что-то самоценное. Она подчинена раскрытию смысла конкретного сюжета и должна способствовать молитвенному общению, как мы это видим в иконах великих мастеров прошлых веков.

ДОСКА

В России для иконной доски чаще других применяли древесину липы, сосны или ели, доски должны быть сухие и по возможности не иметь сучков. Идеально подходят спиленная в зимнее время и высушенная естественной сушкой (от года до трех лет) древесина. Доска (щит) для иконы должна быть собрана из однородных досок и хорошо склеена. Торцы досок должны быть очень хорошо подогнаны. Для склейки подходит любой натуральный, коллагеновый клей — столярный, костный, мездровый можно использовать кроликовый. Для предотвращения продольного коробления доски в доску врезаются шпонки -дощечки конического сечения, туго клином вбитые с тыльной или торцевой стороны доски. Наиболее часто применяются сквозные, встречные шпонки врезанные с тыльной стороны. С лицевой стороны в среднике иконы делается небольшое (несколько миллиметров) углубление называемое «ковчег». Оно выделяет центральную, наиболее важную, часть изображения, создавая естественную раму, а так же предохраняет изображение от повреждения. Скос между ковчегом и полем рамы называется «лузга».

ЛЕВКАС

Когда доска приготовлена, приступают к следующему этапу работы — грунтовке доски. Левкашение доски одна из ответственных подготовительных работ, так как достигнуть хорошего соединения между разнородными поверхностями нелегкая задача. «От плохого левкаса препона в деле бывает, левкас сечётся» — пишет мастер в XVII веке. Действительно, случается через малое время левкас трескается и при малейшем отсыревании «сыпется». Для предохранения левкаса и лежащего на нём живописного слоя от повреждений, происходящих в результате деформации доски, наклеивается кусок льняной или хлопчатой ткани называемый «паволока». Предварительно доска проклеивается слабым 3 — 5% клеем, чтобы дать возможность клею глубже проникнуть в поверхность доски, обеспечив тем самым лучшее соединение. Клей для грунтовки используют натуральный, лучше всего подходят: костный, кроликовый, мездровый или желатин. Ткань предварительно замачивают в13 — 15% клее, чтобы она достаточно пропиталась, а затем приклеивают на доску, тщательно выгоняя остатки клея утюжком. Доску оставляют сохнуть на сутки и приготовляют левкас.

Основой левкаса является мел. Используется натуральный, чистый мел, добываемый из известняка. Известняк это отложение микроскопических ракушек, хорошие сорта которого содержат 95 — 96% чистого углекислого кальция. Мел должен быть чистый — просеянный и отмученный в воде. Вначале для левкаса приготовляют клей, заливая водой и давая ему набухнуть в течении трех часов. Затем его варят на водяной бане, при этом температура не должна превышать 60 — 70 градусов, что бы молекулы глютина не разрушались. В теплый клеевой раствор постепенно высыпают порошок мела, постоянно его помешивая до получения жидкой сметанообразной массы. Левкасу дают выстояться в течении суток, а затем наносят в теплом виде тонкими слоями в начале кистью, а затем шпателем. Примерно после третьего слоя левкас заравнивают — в жидком виде с помощью пемзы или в сухом — шкуркой. Общий слой грунта доводят толщиной около миллиметра, стараясь не делать его слишком толстым. Чтобы грунт был более эластичным можно в него добавить льняное масло или натуральную олифу. Грунт хорошо отшлифовывают с помощью тонкой наждачной бумаги.

РИСУНОК

В древности рисунок делался прямо на доске. Рисовали кусочком угля либо сразу кистью. Делали это опытные мастера, называемые «знаменщики». Рисунок или «знамение» набрасывали жидкой черной краской, а затем обводили, уточняя более густой. Современные иконописцы, имеющие достаточный опыт, так же часто пользуются этим же методом, не прибегая к рисованию на бумаге. Этот метод позволяет более близко и точно почувствовать пространство и форму иконной доски и наилучшим образом вписать в нее рисунок.

Источниками композиционных решений были более ранние иконы или снятые с них прориси. Основой для новых композиций являлись так же ранние иконы, богословские и литургические тексты. Конечно, создание новой композиции невозможно без глубокого знания иконописного языка.

ЗОЛОЧЕНИЕ

Законченный рисунок процарапывается ко контуру изображения, часть левкаса предназначенная для золочения тщательным образом полируется. Левкас предназначенный под живопись, лучше не полировать слишком тонко, чтобы краска лучше связывалась и проникала в левкас. Для золочения используются тонкие листки сусального золота. В древности их получали из предварительно отожженных металлов посредством ручной ковки. Золото может иметь различные оттенки от зеленоватых до красноватых в зависимости от пробы — примесей серебра и меди. В древности использовали более толстое золото.

Наиболее древним является клеевое золочение. Левкас, предназначенный для золочения, пропитывался слабым осетровым клеем. Затем после высыхания на левкас наносили несколько тонких слоев охры разведенные на слабом осетровом клее смешанным с яичным белком. Затем сухой тканью полировали всю поверхность. Жидким осетровым клеем в смеси с 60% водкой смачивали небольшие участки и накладывали листки золота и серебра вырезанные в соответствии с размерам поверхности золочения. После высыхания золото полировалось зубком, сердоликом или агатом.С XVI века в России стали применять золочение по «полименту». Полимент состоит из глинистой, жирной охры, тщательно отмученной от песка и примесей, клея (яичный белок) и пчелиного воска. Полимент наносится тонкими акварельными слоями, тщательно просушивается и отполировывается.

Перед нанесением золота поверхность смачивается разбавленным спиртом или водкой. После просушки поверхность полируется, полировка имеет более эффективный металлический блеск чем при золочении на клей.

Более поздними являются лаковые золочения или золочение на мордан. Для лакового золочения поверхность также хорошо полируется и наносится предварительный лак, для того чтобы поверхность максимально выровнять. Для это используют шеллак или любой масляный лак дающий ровную и блестящую поверхность. После того как поверхность лака просохла, наносят основной лак на который собственно и производится золочение. Наилучшие результаты дают 12 часовые лаки, так как пленка в этом случае успевает очень хорошо выровняться и высохнуть. После указанного времени наносится золото и затем отполировывается с помощью кисти либо ваты.

ЭМУЛЬСИЯ

После того как необходимая поверхность позолочена и пространство живописи определено. Приготовляется эмульсия для живописи.Традиционно в иконописи применяют эмульсию из желтка куриного яйца. Желток содержит 20-25 % яичного масла, 15 — 16 % вителлина и альбумина, 7 — 9 % лецитина и около 50 % воды. Яичное масло относится к полувысыхающим маслам и высыхает (отвердевает) очень медленно — до нескольких месяцев. После высыхания масла, краски затертые на желтке не размываются водой. Вителлин и альбумин — активные эмульгаторы масел благодаря которым вода от масла в желтке не отделяется и желток не расслаивается. Они обладают способностью эмульгировать растительные масла в полтора раза больше собственного объема. Лецитин — жирное гигроскопическое вещество, имеющее воскообразную консистенцию, которая замедляет высыхание масел. Для приготовления эмульсии желток отделяется от белка, освобождается от пленки и разбавляется органическими кислотами 1: 1 — 1: 3. В качестве разбавителя применяется хлебный квас, белое сухое вино, разбавленный винный уксус. В качестве консерватора, можно добавить несколько капель лавандового масла.

КРАСКИ

В рамках данной статьи, возможно только перечислить основные краски используемые в живописи иконы:

Белые:

Черные:

Желтые:

Красные:

1.Киноварь Hg S (Cinabro, vermilium)

2.Охра красная Fe2 O3 (Terra rossa, sinopia, terra rubea)

3.Сурик РbЗ О4 (Minio, cerussa usta)

4. Реальгар As2 S2 (Realgar, sandaraca)

5. Кармин Cl 8 HI2 O9 (Carminio, Coccus)

Коричневые:

  1. Сиена Fe(OH)3 (ocra romana bruna, Terra d’ltalia)
  2. Умбра Fe(OH)3 (Terra d»ombra)
  3. Гематит

Зеленые:

Синие:

  1. Лазурит
  2. Азурит
  3. Вивианит
  4. Индиго

ЖИВОПИСЬ

В иконе используется многослойная последовательная система живописи, где каждый этап имеет свое богословско-символическое и живописное значение. В структуре иконы можно выделить три основных этапа.

Первый этап живописи иконы называется «роскрышь», на этой стадии цвета наносятся локально, по всей поверхности изображения — раскрываются, или другими словами называются (определяются), цветам дается имя. С антропологической точки зрения этап роскрыши соответствует стадии физического тела, материи (космоса). Краски наносятся тонкими слоями последовательно, обычно начиная с более темных тонов, учитывая прозрачность и структурные особенности красок.

Для роскрыши тела используется специальная составная краска именуемая «санкирь». Она бывает различных оттенков от зеленых до красно-коричневых, но в основе всегда содержит охристый земельный пигмент. Санкирь имеет довольно темный оттенок, составляющий основу для последующих высветлений.

Следующий живописный этап называется «высветление» или для живописи тела — «охрение» (нетрудно догадаться, что основу этого тона составляет охра). Это основной моделирующий форму слой, дающий материи форму или с богословско-антропологической точки зрения — душу. Он состоит из нескольких фаз как-то первое, второе и если необходимо третье высветление.Живопись лика так же состоит из нескольких фаз — первое, второе охрение, а так же «подрумянка». Третий завершающий этап называется «оживки» или «движки», этот этап характерен исключительно для иконописи и не встречается в других типах живописи.

Оживки, это быстрые короткие — светоносные удары кисти, наносимые в самых светлых местах изображения, они как бы оживляют, зажигают светом форму, материю. Этот этап соответствует духовной — животворящей составляющей в антропологической структуре человека. Отблески Божественного света, дающие жизнь и дыхание каждому живому существу. Для живописи лика этот этап так же делится на отдельные фазы: первые оживки, «приплеск» или «проплавка» объединяющая оживки и охрение и окончательные оживки. Далее, если необходимо, наносятся лессировки — тонкие слои краски, сквозь которые просвечивают как сквозь стекло, предыдущие слои живописи. Заканчивается живописная работа окончательной описью (рисунком).

Технология написания иконы

Сначала иконописец разрабатывает рисунок. Рисунок наносится на подготовленный под него грунт – левкас – тонкой кисточкой. На художественном совете мастерской рисунок обсуждается с ведущим художником и после утверждения рисунка можно приступать к золочению иконы.

Золочение иконы трудный и кропотливый процесс. На доску наносятся тонкие слои сусального золота. Затем они шлифуются и укрепляются.

Далее создаются основные цветовые соотношения иконы. После чего мастер приступает к прорисовке одежд и других деталей образа. Детали прорисовываются от более крупных ко все более мелким.

И только после всех предыдущих этапов иконописец приступает к работе над ликами – очень ответственной и требующей наибольшей духовной концентрации задаче.

Результатом работы иконописца является образ, созданный в соответствии с древними традициями и канонами, а также с учетом новых иконографических разработок мастерской.

Для большей сохранности икона может обрамляться окладом, выполненным из дерева, золота, серебра, и помещаться в киот. Киот и оклад могут быть украшены драгоценными и полудрагоценными камнями.

Каждая икона в иконописной мастерской во имя св. Алипия Печерского создается художниками с молитвой и постом в строгом послушании старшему художнику и духовенству. Иконописцы трудятся по благословению настоятеля храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке Его Высокопреосвященства Владыки Илариона, председателя Отдела Внешних Церковных Связей Московского Патриархата.

Изготовление иконописных досок

Стоимость доски зависит от размера и сложности доски, таблицу для расчета цены и основные размеры, можно посмотреть ниже.Для досок наших стандартных размеров в наличии есть картонные коробочки. О наличии других размеров необходимо уточнять отдельно. Сроки изготовления – от трех недель. Наше производство находится в Ивановской области, что делает возможность оперативной отправки досок во Владимиркую, Ярославскую, Новгородскую, Костромскую и другие соседние области.

Доски для икон можно заказать или купить в любое рабочее время в нашей мастерской.

Цены на некоторые стандартные размеры досок:

Наши доски для икон изготавливаются в соответствии с древней технологией только из лучших и качественных материалов. В качестве основы издревле на Руси преимущественно использовалась древисина липа, реже – ель или лиственница, дуб, кипарис и д.р.. Свойства липовой древесины сделали это дерево самым используемым в изготовления иконописных досок. Липа мягкая и пластичная, что позволяет основе легко переносить колебания влажности и температуры, а красочный слой надолго остается неповрежденным. Сзади в доску врезаются две поперечные реечки из сосны – шпонки. Они удерживают доску от выгибания, которое неизбежно происходит при высыхании древесины.

Между древесиной и грунтом на доску наклеивается слой такни, который называется паволока. Паволока работает как сцепление доски с грунтом и уберегает грунт от растрескивания в случае колебаний древесины.

Грунт для основы под икону называется левкасом и требует особого внимания. Рецепты его приготовления иногда разнятся, но всегда в его состав входят мел и клей органического происхождения (рыбий, мездровый или желатин). Мы используем мездровый клей, как один из самых древних и проверенных. Левкас кладется во много тонких слоев, каждый из которых просушивается.

Мы предлагаем как доски с толстым левкасом пригодным под резьбу, так и доски без левкаса. Изготовляя доски для своей мастерской, мы строго контролируем качество производства на всех его этапах от влажности древесины до шкурения левкаса.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх